○　デザインが苦手な方でも、市販品からデザイン変更ができます。
ご自分のデザイン画が一番なんですが、縫い見本は市販のものでもけっこうです。
その製品を元にこれより、股上・股下をどうするとか、ポケット位置を変更とかで、パターンを作成しますので、それでサンプル１枚作ってみます。
それが　ファーストパターン　です。
変更箇所があれば、修正して、もう１枚作ってみます。
それで、ＯＫなら、それが　マスターパターン　となり、量産につなげます。
この時点で、”没”になる可能性はあります。

○　仕様書　を作成します。仮の商品ナンバーは正式なナンバーに変わります。
デザイン画による説明・注意書きの他、ひとり分の用尺、全員分の用尺等の計算。資材の発注状況。芯貼り箇所、テープ貼り箇所。ネーム類の付け位置。タグ・吊り紐の長さ付け位置・付け方。各色による副資材の色番。ファスナー等の色番。各サイズによる出来上がり寸法。芯地の接着温度と時間。など　それに大事な加工賃が、小さく・・・

参考資料仕様書、アパレルリアル塾

○　生地用尺の計算は？　９号サイズで、出せばいいってものでもありません。複数取りをする時には、計算を慎重にやってください。割って掛ければよいわけじゃ〜〜ありません。

○　パターンが決まりましたら、それの　サイズ展開　をしていきます。
マスターパターンが９号だとしますと、それを元に７号・１１号・１３号とグレーディングしていくわけです。
全て手作業でしたが、今はＣＡＤで、やってくれる会社もあります。
ＣＡＤ・ＣＡＭは、高額なので、普通の縫製工場にはありません。平成２年ごろ熊本のラ・モ□ドに導入された時に４０００万円と新聞記事がでてました。今は１５００万円(中古？)くらいだとか？
ボトムでしたら、手作業の方で、充分ＯＫと思います。
その後、　各色・各サイズ　でさらに、サンプル作成します。

○　量産の場合、依頼する工場に　資材一式　と、　パターン・仕様書・縫い見本　を用意します。糸は工場持ちがほとんどなので、よほど特殊な糸を使用しないかぎり、必要ありません。ステッチ糸にこだわるなら、糸指定もできます。
工場は、まず、いきなり量産に入るわけではなく、まず、１枚　先上げ　と言う形で縫ってみます。この時、　工程分析　を行います。
先上げをメーカー(依頼主)に　検査　してもらいます。各社のチェック表にて、検査を行い、進行ＯＫか、だめならもう１枚縫います。

○　生地はいいとして、　資材発注　はなかなか大変です。
伸び止めテープの用尺計算から、カード吊り等の細かなものまで手配していかなくてはいけませんので、ひとつでも見落としがあると、工場生産の作業日程がくるってしまいます。慎重に進めなくてはスムーズに作業がはかどりません。

○　生地の入手方法　として、インターネットで売っているところもありますので、見本を取り寄せてみてもいいと思います。
これは、内緒なんですが・・・工場なんかに結構眠っている生地がありますので、工場さんと仲良くなると、いい生地が安く手に入ります。

　★☆★　ここまでくれば、後は工場の流れにのせるだけです。

○　サンプル縫製手順　 (詳細はアパレル道場・縫製塾で・・・)

◎ 　仕様書によるデザイン確認
◎ 　資材が全て揃っているか
◎ 　パターンに不備はないか？
◎ 　工業用パターンであるか(表・裏・芯等)　修正が必要か
◎ 　生地巾の確認と着分の用尺算出・・・柄あわせを要する時の柄ピッチ
◎ 　サンプルを作成する生地は用尺がとれるか？
◎ 　生地縮みの実験・芯貼り等による縮み芯ののりの噴出し
◎ 　マーキング
◎ 　パターンの地の目指示を確認　適切であるか？
◎ 　縮む生地の場合収縮率による荒裁ち寸法の算出
◎ 　裁断
◎ 　実裁断でいいのか
◎ 　裏地・芯地用尺出し・・・サンプルの場合と量産の場合の用尺出しの違い
◎ 　芯貼り　テープ貼り
◎ 　プレス機の温度・接着時間・縮み・色の変化・生地の不具合(かさだかさがなくなる)
◎ 　縫製
◎ 　ミシンで縫える生地か・・・対処方法
◎ 　部品作り・・・・どのようはアタッチが必要か
◎ 　ボタンホールの時期
◎ 　まとめ・・・手まとめに要する時間
◎ 　仕上がり・・・縫いしかみ等
◎ 　寸法チェック
◎ 　パターンのチェック・・・接寸法が合わない等

１）　到着資材を確認する
主になる生地が早く到着しても、裏・芯が来ないと裁断に取り掛かれません。表地の放反の必要なものは、早めに解いておきますが、長く放反すると、しわになって延反できなくなりますので、時間をみながら取り掛かります。
副資材の確認は必ずします。特にネーム類は後付けは辛いです。

２）　見積用尺
仕様書に記入してある用尺に入れば問題ないのですが、例えば9号サイズで用尺出しをしてあると、それより大きいサイズは用尺不足になる可能性がありますので、確認しておく必要があります。

３）　パターン修正
生地の特性によりパターンを修正する。縮絨の大きいものとか、部分的に収縮率の異なるものは、修正パターンだけでは寸法の確保が難しい時がある荒裁ち用のパターンを作る必要があります。

４）　マーキング(型入れ)
指図書に指示してある場合にはそれを参考にしてマーキングします。
基本的に一方方向でマーキングします。
毛並みのあるもの、柄があるものは、方向を間違えないようにする。
差し込みでいいものでも着分は必ず同じ方向でマーキングする。

５）　用尺計算確認
マーキング後、確実な用尺計算をする。
反ごとに取り枚数を計算する。
反違いはタブーです。

６）　延反
放反の必要なものは前日に解いておく。
延反後に一晩放置する場合もある

７）　裁断(表地・裏地・芯地)
副資材を先に裁断すると、数の変更の可能性があるので、主になる表地を先に裁断する方が、無駄がないようですが、指定枚数の時には副資材を先に裁断しておくと、芯貼り、部品作りに裁断しながら入ることができる。

８）　芯貼りプレス
温度、圧、時間をセットして、試してみる

９）　裁ち合せ裁断
同じ反でも収縮、伸縮率はばらばらです。
縮絨するものは荒裁ちをする事は必須です。
荒裁ち後、芯貼りのあるものは必然的に芯はりプレス機にかけるので、固定された状態の生地となります。芯張りのないものでも、一度”から通し”します。同じ大きさに裁断した布が、どうでしょう重ねたらみんなばらばらの大きさになる場合があります。その後1日放置して重ね直し、再度本裁ちします。

１０）　テープ貼り
種類がいろいろあるので、用途に合わせて最適なテープを選ぶ。
薄い生地は透けるので、表に返してテープの色移りがないか確認する
縫代にかけて貼るのか？外して貼るのか？表側に貼るか？裏側に貼るか？

１１）　ロック
糸の色と糸調子を調整して試し縫いする。
カーブの裾等、差動を必要とする場合もある。

１２）　部品縫い
反違いにならないように仕分けをきちんとする

１３）　部分縫い
色の順番を間違えると製品が汚くなる可能性があるので、色ごとにするか、サイズごとにするか？申し合わせておく。

１４）　組み立て
色ごとに、縫い上げていくか、サイズごとに縫い上げるか？

１５）　まとめ
手仕事は時間もかかるので、外注に出す場合もありますが、急ぐものはラインの中でします。手仕事の出来る人が日本に少なくなりました。

１６）　仕上げ
工場内でプレスをする時には、プレス後下げ札、カード類をセットする。
仕上げプレスが、納品先の場合、下げ札類をセットしておく。

１７）　検査
製品の検査は、検査票があれば、その項目に沿って行います。「段違い」「ステッチ忘れ」「ミシンの目飛び」「ネーム付け漏れ」等。縫製ラインでは、縫い針を使う事はありませんので、検針器を使う必要はないと思います。手内職でも使用針の本数は最小限のものですが、一応は検針器を通した方が無難でしょう。

１８）　発送・納品
検査後発送するわけですが、プレスをどこで行うかになります。本当は販売店舗の近くでしたほうが、輸送コストも途中のトラブルもなくていいのですが、田舎のプレス工場で仕上げプレスする事が多いみたいです。
プレスを済ませたものはハンガー輸送。そうでないものはダンボール梱包となりますが、到着した時にプレス仕上げが楽に出来るように、しわにならない状態で到着できるように最適な梱包をします。

◎ 　広い作業場
◎ 　広い裁断台
◎ 　工業用ミシン
◎ 　本縫いミシン
◎ 　ロックミシン
◎ 　スクイ縫いミシン
◎ 　自動アイロン
◎ 　広いアイロン台
◎ 　仕上げうま